El columnista gastronómico Nico Visne repasó, en su sección “Picado Fino”, la historia culinaria de los cuatro semifinalistas del Mundial de fútbol 2026 en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra.
Visne arrancó con Francia, el equipo eliminado la víspera, y señaló que su tradición culinaria es “quizás una de las más reconocidas del mundo“. El columnista explicó que la cocina francesa está íntimamente ligada a la Revolución Francesa: en 1789, los grandes cocineros que trabajaban para la nobleza y la aristocracia se quedaron sin patrón cuando sus empleadores fueron enviados a la guillotina, y comenzaron a abrir sus propios locales, dando así nacimiento al concepto de restaurante moderno.
Según el periodista gastronómico, hasta ese momento predominaban las tabernas y no existía la dinámica de sentarse a comer en un salón como se conoce hoy.
Entre los íconos franceses, Nico desatacó la baguette y explicó su origen en una legislación de principios del siglo XX que prohibía a los panaderos trabajar antes de las cuatro de la madrugada, lo que impulsó la creación de un pan que se horneara con mayor rapidez que el pan tradicional de la época.
España, primer equipo en clasificarse a la final, fue descrito por Visne como uno donde “el morfi es casi un deporte nacional”, e identificó la paella como su plato bandera.
Según el columnista, la paella nació en el siglo XIX en las zonas rurales de Valencia como comida de campesinos y jornaleros que cocinaban en una sartén grande y chata a leña, con lo que tenían a mano: conejo, pollo, verduras y caracoles. Aclaró que la palabra “paella” no proviene del plato sino del utensilio, derivada del latín “patella”, que significa platito, cacerola o sartén. Señaló además que la paella valenciana auténtica no lleva mariscos, y que agregar mariscos “es una ofensa casi” para quienes la preparan en su forma original, distorsión que, en su opinión, ocurre frecuentemente en Argentina.
El columnista se refirió también a la tortilla de papas, que según relató nació hacia 1830 en el contexto de las guerras carlistas, cuando un general ordenó preparar un plato barato, nutritivo y fácil para alimentar a los soldados. Una mujer en un pueblo de Navarra habría combinado huevo, papa y cebolla con lo que tenía en su alacena, aunque Nico aclaró que “no hay una certeza histórica total de esto”. Con todo, ese origen quedó instalado en la memoria colectiva, y el columnista lo describió como “el plato más democrático de España“.
Al llegar a Inglaterra, el rival de Argentina en la semifinal, Visne no dudó en señalar que la cocina inglesa le parece “la menos interesante de los cuatro semifinalistas“. Comenzó por el fish and chips, cuyo origen atribuyó a la inmigración: la costumbre de freír pescado la llevaron a Inglaterra los judíos sefardíes que se instalaron en el Reino Unido en el siglo XVII, huyendo de España y Portugal. En la Inglaterra industrial esa técnica se combinó con papas fritas, y en 1860 el inmigrante judío Joseph Malin abrió en Londres lo que se considera el primer local de fish and chips como tal.
El columnista mencionó asimismo el sándwich, cuya invención atribuyó a John Montagu, conde del Sándwich, quien habría pedido algo que pudiera comerse fácilmente entre dos rebanadas de pan para no interrumpir una partida de cartas. Y se detuvo en el pollo tikka masala. “En realidad un plato indio” apropiado por los ingleses, afirmó.
Según Nico, en 1809 se abrió en Londres el Industain Cookie House, el primer restaurante indio de Europa, fundado por el inmigrante Saqedén Mohammed, y a partir de la importante inmigración india en Inglaterra, los ingleses adoptaron ese plato. “De alguna manera lo recupera la India, y lo hacen mucho mejor”, señaló.
